旗袍开叉包边做法（旗袍开叉包边做法大全）
有很多朋友不知道旗袍开叉包边做法要如何操作，今天为大家整理了很多旗袍开叉包边做法大全相关的答案，组成一篇内容丰富的文章，希望能到您
文章目录一览：
旗袍的制作过程
旗袍制作过程简介
一.裁剪纸型(纸型必须核对正确:肩、边、下摆是否等长、等宽)
1.剪下前片独襟(独襟前中心留1cm缝份)
2.前片底襟叠份(剪下后之襟留6~7cm缝份)
二.裁剪表布(先叠出布宽,找出布纹之方向,与花纹之中心主体,用熨斗烫出中心线)
1.裁剪后片:
(将后片纸型放在布尾,领口部分及右手边是剩布)
(缝份留法:?边2cm,下摆4cm,袖口0.7cm,有接袖留1cm,
肩留2cm,领口先不裁,等肩线接好,与前领一起开)
(领口与褶子用线钉做记号,或用粉片画出褶子与领口线)
2.裁剪前片:
(前片因右上半身有小襟,故先裁上层布之小襟与大襟叠份约7~8cm再与大襟叠合,剪下前片)
(缝份留法:?边2cm,下摆4cm,袖口0.7cm,有接袖留1cm,肩留2cm,领口先不裁,
等肩线接好,与前领一起开)
(大襟留0.5~1cm,底襟前中心留0.5~1cm,下叠份留7~8cm,)
(领口与褶子用线钉做记号,或用粉片画出褶子与领口线)
三.制作程序:
1.车褶子(烫出中心线,疏缝固定)照记号车缝,褶尖要用车线打结,不可回针,(褶子左右分开烫平)褶子小,褶份少时,往上倒角烫平,车完褶,下摆→斜针缝处理好,即可车布边。
2.底襟之处理:折0.7cm~1cm车0.8cm
3.大襟的处理1)上牵条(1cm宽)
(2)裁剪贴边
4.后身之缩烫与上牵条(示范)
5.前身之缩烫与上牵条(示范)
6.开叉之处垫叉布
7.合肩线.车缝(领口之处再回针约4~5cm,避免剪领口后分家)
8.裁剪袖口贴边
9.做领子(示范)
10.开领口(用皮尺立起来量,比实际的领围少3~4cm,因包括缝份)
11.上领子(回针缝固定,必须将领衬藏住,但不缝到表布)
12.接合?边(车缝)
13.画盘扣位置及钉暗扣记号,底襟暗扣下垫力布,缝领勾
14.上拉炼(齿入0.1cm)用星点回针缝固定
15.缝暗扣,领上0.8cm先缝领钩,领角缝暗扣
16.下摆与?边开叉,固定下摆使用斜针或藏针缝,?边:千鸟缝
17.开叉止点,拉炼止点以上固定防裂开
18.整烫,大公告成啦~~~
旗袍制作的知识
旗袍主要是突出女性的线条美，所以现今的旗袍都是收紧腰身，把女性的身段尽量表现出来。原本旗袍是旗人所穿的服装，特点是宽大，平直，下长至足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹、领、袖、襟、裙都绲有较宽的花边。这服装在清朝时已很普遍，但只是满族妇女和宫廷中的女性才穿著。到了二十年代，汉族的妇女才开始模仿穿著。旗袍从形成到普及，经过无数的变化，到了三十年代，已完全脱离原本形式，而变成一种具有独特风格的妇女服装。当时造旗袍比较出名是上海师傅，手工都较为精妙，而澳门的旗袍店的师傅亦多来自大陆，澳门人便跟这些师傅学师。
一、旗袍的制作
造旗袍的过程与造其他衣服的过程是大同小异，首先替客人度身，再由客人选择布料和款式。制作的工序主要分为三个部份:裁剪，画图和绣花。传统的旗袍通常较长到脚踝，亦有短的旗袍，多在膝盖对上一吋左右。
二、领的分类
领大致上可分为两类:企领和小凤仙领。其中企领又分为圆和方领。企领是较为传统，而小凤仙领则是比较新潮，犹如现今的恤衫领一样反下来。旗袍的领是硬身的，以前师傅将白布用浆糊浆硬，然后放入领内，而现在则改用尼龙。
三、袖的类别
袖大致上可分为无袖，短袖，中袖和长袖，以前主要是按天气变化而决定旗袍的袖的类别。但现今女性造旗袍主要是出席宴会等场合，较年轻的女性多选择前三种，而年老的则选择长袖。通常短袖长四吋，中袖约有十六吋，而长袖是十九至二十吋。
四、花钮的种类
花钮是旗袍所规定的钮，其作用与现今恤衫的钮是相同，但花钮比较花巧，而且要师傅用布亲自织成。花钮的款式有百几种，如蝴蝶款、钻石款、大花型款等，一件旗袍所用的花钮，多是由客人选择后要求师傅造的。花钮所用布的颜色一定与绲边的布相同，主要会令到旗袍更加高贵。
五、襟的款式
旗袍的襟，在款式方面没有太多，而通常选择的有七种，包括单襟、双襟、直襟、斜襟、琶琵襟、曲襟以及没有襟。在制作方面，双襟比单襟复杂，师傅先在旗袍上开了两边的襟，然后把其中一个襟缝合。这个襟只作装饰，所以穿著双襟的旗袍与单襟的一样，只不过双襟的旗袍在视觉上较为美观和高贵。直襟就比较少，至于斜襟以前通常会配衬大花钮，但现在都会改用较细的花钮。曲襟的形状仿如有角的「S」型，因为其开口较大，所以比较容易穿著。
六、开衩的高度
旗袍的开衩是由三十年代的电影明星顾兰君所带领的，当时她这种先锋的行为，令到旗袍进入了另一个阶段。事实上，旗袍主要是突出女性的线条美，所以非常贴身，穿著旗袍时行动不便，所以旗袍有开衩。一般旗袍的开衩都会开到膝盖的位置，但随著时代和人民思想的改变，开衩的高度亦增加。现今旗袍的衩都非常高，主要是突出女性腿部的线条，尤其是选美时参赛者所穿的旗袍，其开衩特别高，也就是这个原因。
七、绲边
绲边的作用是用来裹著旗袍的开衩和旗袍的开口，用来绲边的叫绲条。通常用丝质的绢或者本身旗袍底色的布作为绲边。但是若果旗袍上有图案，绲条的颜色通常是图案的其中一种颜色。以前净色的旗袍，其绲条多用红色或绿色的布，前者较传统而后者令旗袍较突出。绲边亦分为双绲和单绲，单绲较受欢迎，其绲条较幼。至于双绲，其绲条较宽，因为用两种颜色的绲条造成，但很少客人会要求用双绲。
八、刺绣
富有的女性都会在旗袍上绣上不同的图案，令旗袍更为美观和特别，通常都会绣上龙凤，牡丹，孔雀等图案，其含意主要是吉祥。刺绣主要用金、银线，把图案用人手绣上。另外有些登台表演的会再钉上珠片，但价钱较昂贵。
九、附属品
穿著旗袍一定要配高跟鞋，因为旗袍配平底鞋看来并不美观，只有配高跟鞋才能显出旗袍的高贵气质，且必须穿著丝袜，颜色方面多选择肉色，但亦有些女性会喜欢有花的黑丝袜。且多以手袋来配搭，亦有些用手拿钱包。发型则没有特定的发式，但多数女性都喜爱把头发梳起。另外，高领的旗袍可以不戴颈炼。
十、旗袍?褂裙?
旗袍是旗人所穿的长袍只得一件，而褂裙则是上衣下裙，是一套的衣服。
褂裙的兴起大约在二、三十年代，初时是黑褂红裙，后来流行红褂红裙，直到现在褂裙的颜色就没有再改变。褂裙的领是固定用中国式的企领，因为结婚礼服是以传统作为庄重，因此没有新兴的小凤仙领。另外褂裙是没有开衩和绲边，袖的长度亦与旗袍不同，只有长袖的褂裙，长度大约到手腕以上二吋半至三吋，目的是能看到新娘所戴的手炼，手镯等饰物。裙褂是比较宽松，只有少许的收腰，这与旗袍强调女性身段的特点有所不同。
虽然如此，但旗袍与褂裙亦有相同之处，这就是刺绣方面。与旗袍一样，褂裙多绣龙凤、牡丹、蝴蝶等吉祥的图案，而金银线一起用多是绣龙凤，龙用金线代表，而凤则用银线绣上。
下摆开叉的做法
裙子的开叉位置取决于裙子原来的接缝位置。如果是侧缝的裙子，做成侧开衩，后中线缝的裙子做成后开衩。
用拆线器或剪刀将裙边缝线从下往上打开10厘米。拆线后，在裙叉顶部热敷1cm，用针线缝合加固顶部。用针线(或缝纫机)从裙叉顶部上方2cm处缝上叉的下摆。有了这个叉子，你又可以穿着裙子轻松走路了。
开叉裙就像旗袍，开叉裙的美就在于她的有无，就像她的吉他后面依然向我们隐藏着半张脸的神秘，总让人侧目。在炎炎夏日做一个神秘迷人的美女。
旗袍开叉处怎么包边
包边方法如下：
一、裁剪包边条，包边条可自行裁剪或购买裁剪好的。裁剪宽度为2.5～4cm的包边条，长度按照所要包边部位的长度来设定。
二、梭织面料的包边条需要45°斜丝方向裁剪（面料的斜丝方向有弹力），有弹力的包边条在包裹弧线形边缘或圆角时，包边条不会扭曲变形。针织面料的包边条不用考虑纱向，可以平行于面料边裁剪。
三、包边条的提前对接，包边条长度不够时需要提前缝合对接，对接方法如下图优点是接缝部位不会太厚。
四、将珠针扎入烫台，包边条从中穿过，扣烫0.5cm。
五、将包边条的正面与面料反面相对，按照烫迹线缝合0.5cm缝份。
六、包边条折向面料的正面，车0.1cm线迹。
1、 包边条要正好盖住下面的线迹，不能一会盖得多一会又漏出。
2、这一步如果缝得精确，包边条的正反两面应该都是0.1cm的线迹。或者正面为0.1cm，反面是灌缝线（线迹缝入包条与面料的交界线处）。
以上是旗袍开叉处的包边方法，分享一个包边条的正反面都没有明线的技巧，将包边条的正面与面料正面相对，缝合0.5cm，包边条折向面料反面，手针暗缝，此方法正反两面都看不到线迹。
此方法用于包边工艺的部位非常广，多见于旗袍等中式服装款式，如袖口、领口、开叉、下摆等很多边缘部位的处理。
手工包边的缝法
1、首先要选好制作包边条的面料，长度要大于包边条的长度，毕竟如果出现拼接的情况，会给美观度打很大的折扣。
2、剪裁包边条，最好是斜裁，并且边缘平滑，宽度根据面料厚度等实际需要确定。
3、找到包边条的中线，然后上下均对折到中线位置，随后再次对折。
4、用针线把折好的包边条疏缝一遍，然后放置一边，定型。
用于包边工艺的部位非常广，多见于旗袍等中式服装款式，如袖口、领口、开叉、下摆等很多边缘部位的处理。宽度为0.5～1cm。
布艺中的包边，也叫滚边，是手工中常用工序；分为纯手缝包边、半手缝包边和纯机缝包边。包边可以使用在很多的作品中，比如旗袍，夏日针织衫等等。
旗袍开叉包边做法的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于旗袍开叉包边做法大全、旗袍开叉包边做法的信息别忘了在本站进行查找喔。
